Há alguns anos, minha esposa e eu visitamos o vinhedo Bonny Doon, perto de Santa Cruz, para provar as ofertas do especialista em vinificação Randall Grahm. Enquanto estávamos lá, Grahm nos contou algo que não consegui esquecer. Não havia tanta neblina ao longo da Baía de Monterey como costumava ser, ele disse, e isso era preocupante para os produtores de vinho.

Com cada dose de mau tempo que a Califórnia teve desde então, Eu me perguntei como as vinícolas da Califórnia estavam se saindo e se a nobre uva estava se tornando um marcador - junto com a elevação do nível do mar e incêndios florestais mortais - de um planeta cozido demais. Algumas semanas atrás, liguei para Grahm para continuar a conversa.

"Cerca de 25 anos atrás, comecei a ver substancialmente menos neblina, e nos últimos 20 anos, menos, e menos, "disse Grahm, e isso está começando a afetar o vinho da Califórnia.

Com mais sol e calor, o processo de maturação da uva é acelerado, ele disse, e embora ainda seja possível fazer um bom vinho, é mais difícil obter a proporção ácido-açúcar, equilíbrio de pH, cor e sabor certos. As uvas que ele compra "costumavam amadurecer talvez na primeira semana de novembro, e agora são três ou quatro semanas antes. E isso não é trivial. "

As diferenças sutis na fragrância e complexidade das quais Grahm fala estão além do meu grau de paladar, mas o que eu entendo é que os produtores de vinho estão se adaptando porque precisam. Para eles, a mudança climática não é algo abstrato, preocupação distante. Está se infiltrando em seus vinhedos agora.

E isso é um grande negócio. Os Estados Unidos são o quarto maior produtor de vinho do mundo, atrás da Itália, França e Espanha, e a Califórnia produz 80% do vinho do país. As vendas no varejo chegam a US $ 40 bilhões, e a indústria emprega mais de 30, 000 californianos diretamente no cultivo de uvas e produção de vinho e muitos mais em empregos relacionados. Aqui, como em outras regiões vinícolas do mundo impactadas pelas mudanças climáticas, não haverá necessariamente menos produção nos próximos anos. Mas os produtores estão trocando de variedades, mexendo em técnicas e movendo-se para altitudes mais elevadas.

Depois de muito tempo ao telefone com vinicultores e especialistas em clima, Peguei a rodovia na segunda semana de agosto para ver o que estava acontecendo nos vinhedos. Eu venci os incêndios e milhares de relâmpagos por uma semana, mas mesmo sem um inferno caindo, o que eu achei foi alarmante, embora eu também tenha visto inovações encorajadoras.

Já fazia um tempo desde que viajei pela rota do vinho de Napa Valley, e eu tinha esquecido como é lindo. Quilômetros de encostas de montanha-russa são feitos de crochê com as vinhas do rei das uvas da Califórnia - Cabernet Sauvignon, frequentemente referido apenas como Cabernet ou Cab. E ao que parece, essa é uma das uvas que pode estar mais ameaçada. Não resiste ao calor extremo, assim como muitas variedades menos conhecidas.

Para entender o significado disso, você tem que voltar a 1976, quando uma garrafa de Napa Valley Cabernet Sauvignon colocou a Califórnia indiscutivelmente no mapa internacional do vinho. Os oprimidos California Cabernets foram colocados contra o melhor francês Bordeaux em uma degustação às cegas que veio a ser conhecida como o Julgamento de Paris, e um vinho da Califórnia da vinícola Stags 'Leap ganhou.

Até hoje, O Cabernet de Napa é procurado em todo o mundo. Nos Estados Unidos, é o vinho tinto mais vendido, e as melhores garrafas alcançam preços estratosféricos. Para sugerir algo diferente, uvas mais baratas e talvez menos comercializáveis ​​podem ser o futuro de Napa Valley é quase um ato de heresia. Por décadas, os turistas se aglomeram nas salas de degustação do vale para comprar garrafas que custam centenas e até milhares de dólares.

Mas por quanto tempo isso pode durar?

Ninguém sabe ao certo, mas já em 2011, um estudo da Universidade de Stanford previu que a quantidade de terras do norte da Califórnia adequadas para o cultivo de uvas premium poderia diminuir pela metade já em 2040, por causa do aumento do calor.

Isso é uma má notícia para a uva Cabernet. Muito calor pode significar que a baga desenvolve açúcar antes de desenvolver todo o seu caráter, desequilibrando e colorindo.

O enólogo Dan Petroski está batendo o copo para soar o alarme. Petroski, que trabalhava no ramo de revistas e pela primeira vez se interessou por vinho em almoços sofisticados em Nova York com clientes, comparou o ataque cada vez maior do sol à uva troféu do Vale de Napa à fervura lenta de um sapo.

"As mudanças no clima que são previstas mundialmente e no Vale do Napa significam que em 10, 20, ou 30 anos ... Napa será uma região agrícola diferente, "Petroski escreveu recentemente para uma publicação comercial.

Petroski adora Cabernet e faz alguns dos melhores em Napa Valley para os vinhedos de Larkmead, um produtor sofisticado fundado na década de 1890. Durante 10 anos, ele disse, os produtores de vinho têm feito coisas como sombreamento e nebulização das vinhas, mas ele vê o dia em que "não há bala de prata que irá mitigar a mudança climática".

Em Larkmead, ele me levou a um bloco de pesquisa de três acres que ele plantou com uvas que você talvez nunca tenha ouvido falar - uvas que ele espera ter uma chance melhor de enfrentar as mudanças climáticas do que Cabernet.

Aqui, cercado por fileiras treliçadas de vinhas Cabernet, ele tem caules jovens de aglianico, charbono, tempranillo, shiraz e touriga nacional. Esses tintos fortes podem não ter um gosto tão familiar quanto Cabernet, e eles não têm nada perto do cachet, mas eles podem lidar com o calor.

"Vamos ver o que funciona melhor, "disse Petroski.

"Talvez Cabernet, Pinot Noir, chardonnay e outras variedades de uva que construíram Napa e Sonoma ... nos últimos 30 anos não serão adequadas nos próximos 30 anos, "Petroski disse." Temos que nos adaptar ao que está acontecendo no mundo. Este não é um problema da indústria do vinho. Este é um problema agrícola. Este é um problema global. Este é um problema da humanidade. "

Nem todo mundo pensa que as uvas mais lucrativas da Califórnia - cabernet sauvignon, pinot noir e chardonnay - murcharão, e algumas dessas uvas ainda prosperam em microclimas mais frios em toda a Califórnia. Pelo menos por enquanto. A oeste de Buellton, Kathy Joseph, da Fiddlehead Cellars, me disse que a névoa ainda se espalha pelo vale e cria um ambiente de cultivo perfeito para suas uvas pinot noir. Jim Clendenen, do Au Bon Climat, disse que tem a mesma faixa dourada de clima marinho nos vales perto de Santa Maria, onde suas uvas Chardonnay crescem.

Em climas mais quentes, como Napa Valley, Jon Priest, da Etude Wines, está usando modelos de computador e inteligência artificial para aprimorar as técnicas de cultivo e irrigação, e as vinhas podem ser podadas de forma a criar uma cobertura de sombra sobre as uvas.

“O que temos à nossa disposição nos EUA é tecnologia e conhecimento, e vamos encontrar uma maneira de fazer o Cabernet durar, "disse Kaan Kurtural, especialista em extensão cooperativa em viticultura na Universidade da Califórnia, Davis.

Ou talvez seja a hora de os bebedores de vinho da Califórnia diversificarem suas atividades.

"Existem algo em torno de 5, 000 uvas que podemos cultivar e fazer vinho, "disse Greg Jones, climatologista e diretora de estudos do vinho na Linfield University em Oregon, e contribuiu para o estudo de Stanford, que previu a redução da área cultivada para certas variedades na Califórnia.

Se o estado nunca tivesse cultivado uvas e começasse do zero hoje, diz o especialista em gestão de água agrícola da UC Davis, Daniele Zaccaria, a aposta mais inteligente pode ser plantar uvas do sul da Europa, em vez da cabana de Bordeaux. Na verdade, essas uvas foram plantadas na Califórnia há um século por imigrantes europeus, mas eles foram quase esquecidos após o sucesso das uvas troféu de Napa Valley.

Eu perguntei a Zaccaria que vinho ele acha que vai conseguir em 30 anos, ao preparar uma boa refeição e combiná-la com um vinho típico da Califórnia.

"Provavelmente um Primitivo, um Tempranillo, um Negroamaro, um Nero d'Avola, " ele disse, nomeando vinhos típicos do sul da Europa, incluindo a Sicília. "Algo de áreas muito semelhantes em clima."

Você não vai encontrar em muitos supermercados hoje, mas estão nas prateleiras das lojas especializadas há anos. Para compradores interessados ​​em diversificar, Keith Mabry, da K&L Wine Merchants em Hollywood, disse que apontaria que Primitivo é um primo italiano de Zinfandel. Com Tempranillo, ele perguntaria se o cliente conhece os vinhos da região espanhola de Rioja, e se não, ele pode dizer que é um tinto seco de corpo médio semelhante ao Chianti.

Para uvas da Califórnia e outras safras, o problema da mudança climática não é apenas sobre muito calor, trata-se de pouca água. Mas algumas variedades de uva podem lidar com condições adversas, e Zaccaria disse que em sua Puglia natal, no sul da Itália, os vinhedos se dão bem em áreas escarpadas com pouca chuva e nenhuma irrigação. As raízes crescem fortes, ele disse, cavando mais fundo na terra rachada, e as vinhas podem prosperar por décadas.

Você não precisa cruzar um oceano para ver o que é possível. Em vez disso, resolvi fazer uma viagem para Paso Robles.

Jason Haas não planejou, quando jovem, entrar no negócio do vinho, mas seu pai, Robert, era um grande importador de vinho dos Estados Unidos e amigo de vinicultores franceses. Foi assim que Jason acabou trabalhando em um vinhedo francês em um verão, aos 16. Ele voltou mais duas vezes, então estudou economia, arte e arqueologia na faculdade antes de trabalhar com tecnologia.

Até então, Robert Haas comprou algumas terras em Paso Robles e plantou as uvas no sul do Vale do Ródano que ele passou a amar, incluindo grenache, mourvedre, syrah, roussanne e grenache blanc. Em 2002, o ancião Haas precisava de alguém com experiência em tecnologia para ajudar em seu Tablas Creek Vineyard, e seu filho se juntou aos negócios da família.

Jason me levou ao topo de uma colina em Tablas, onde Grenache e Syrah foram plantadas há cerca de 15 anos. Eles estavam mais espaçados do que o comum, então as raízes têm menos competição pela água. Haas mantém um rebanho de 200 ovelhas como peões. Eles capinam a vinha, seu fertilizante ajuda o solo a reter água, e seus cascos cultivam em vez de compactar a terra.

Um terço das vinhas da vinícola de 120 acres são cultivadas em sequeiro. O resto tem irrigação, mas a água não é necessária quando as chuvas estão próximas do normal, Haas disse. Ele agora é proprietário da vinícola que seu pai fundou, e os vinhos premiados incluem a clássica mistura Paso de Syrah, Grenache e Mourvedre. Duas semanas atrás, as temperaturas ultrapassaram 100 por vários dias consecutivos, Haas disse. Mas suas uvas do Rhone aguentaram o calor, sem problemas.

Não tenho nada contra Cabernet Sauvignon. Com um bife, ou em uma noite fria de outubro, quando os Dodgers estão perdendo, esse é o grogue que eu poderia buscar porque é um unguento calmante, sua língua se torna uma ponta de carne seca apimentada em um barril de carvalho, e você sente que vai deixar crescer cabelo na cabeça novamente.

Mas se os vinhos do futuro da Califórnia são do sul da Europa, Estou bem com isso. Eles podem ser mais leves e ficar melhores com o frango, peixes e produtos que são a essência da culinária californiana. Minha coisa favorita sobre eles? Eles não custam tanto quanto as coisas mais famosas.

Com aquilo em mente, Fiz uma visita ao homem que primeiro me fez pensar sobre a relação entre vinho e mudanças climáticas. Encontrei Randall Grahm em seu vinhedo em San Juan Bautista, que ele disse que viu pela primeira vez em um sonho, antes que ele soubesse que existia. Aqui, em 280 acres de terreno que ele chama de Popelouchum - paraíso na língua nativa americana do povo Mutsun - ele está tentando criar uma nova variedade de uva que irá, entre outras coisas, enfrentar as mudanças climáticas.

Grahm, 67, cresci em Los Angeles e depois da faculdade conseguiu um emprego "varrendo o chão" na Wine Merchant em Beverly Hills, onde conseguiu uma amostra suficiente do produto para saber o que queria fazer de si mesmo. Isso o levou para a UC Davis para um diploma de ciência de plantas em 1979, depois disso, ele pediu dinheiro emprestado para comprar um terreno na cidade de Bonny Doon, nas montanhas de Santa Cruz, e começou a fazer um ótimo Pinot Noir, um vinho cuja luz, complexidade terrena que ele considerava digna de adoração.

Isso não foi tão bem quanto ele esperava, então Grahm mudou seu foco para variedades de Rhone, e os resultados o catapultaram para o estrelato na indústria do vinho. Em 1989, Grahm foi capa da Wine Spectator, que o coroou o Rhone Ranger.

Você provavelmente já bebeu um ou mais de seus vinhos. Talvez o Big House Red ou o Cardeal Zin, ambos eram fáceis para a língua e para a carteira. Outro grande sucesso foi o um pouco mais caro Le Cigare Volant, ou charuto voador. Para Grahm, soft red blends são mais interessantes do que os grandes Cabs of Napa Valley.

Mas o sucesso comercial nunca definiu nem motivou Grahm particularmente, que no ano passado vendeu Bonny Doon, mas ainda é a cara disso. Ele é o pianista que deve tocar como ninguém, o artista que nunca está inteiramente satisfeito com uma pintura. Sua obsessão atual é criar um vinho que não seja a personificação de nenhum outro, mas, em vez disso, é um original da Califórnia. Um vinho que é a essência do lugar e do clima onde é cultivado - um vin de terroir.

"Em última análise, o que é muito importante para mim é tentar fazer algo que seja verdadeiramente distinto, porque há muito vinho no mundo, e o mundo não precisa de uma cópia carbono de algo que já existe, "disse Grahm.

Uma brisa fresca soprou do oeste, através das fazendas de frutas vermelhas a leste de Watsonville, enquanto eu viajava pelo paraíso com Grahm. A névoa não faz muitas aparições aqui, ele disse, mas as uvas que ele está semeando não exigirão uma cobertura diária de névoa marítima.

Aqui, o Rhone Ranger é um ranger solitário, cultivo de vinhas europeias geneticamente diversificadas, alguns deles obscuros, com o objetivo de criar milhares de novas variedades de uvas. Em última análise, as vinhas casadas podem produzir uma uva que o mundo ainda não pode imaginar, mas um dia reconhecerá como um verdadeiro original da Califórnia, como a sequóia gigante. Isso pode levar anos, e pode ou não funcionar, mas na gestalt de Grahm, este projeto é mais do que vinho.

Grahm diz que deseja tocar a terra o mais levemente possível, criar plantas resistentes a doenças sem pesticidas ou produtos químicos, fazenda seca, tanto quanto possível, e criar uvas que reflitam os elementos, em vez de lutar para sobreviver a eles. Em outras palavras, ele está atrás de uma uva e um vinho feito para resistir às mudanças climáticas.

A nova uva está longe, mas em uma mesa de piquenique com vista para o paraíso, Grahm trouxe alguns dos primeiros vinhos que cultivou aqui - uma mistura branca, um Pinot Noir que ele disse ter feito literalmente em uma lata de lixo galvanizada, e uma Grenache sedosa e lisa que era tão boa que tive que levantar uma taça.

Ao paraíso, para o planeta, para a névoa que uma vez existiu.

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