p "Solo, não uvas, é a última novidade obrigatória na escolha de um vinho, "Bloomberg proclamou. Enquanto isso, a escritora de vinhos Alice Feiring publicou um livro. o que ajuda os bebedores a escolher sua bebida "olhando para a fonte:o solo em que ela cresce". E agora existem restaurantes com cartas de vinhos organizadas não por uva, estilo de vinho ou país de origem, mas pela geologia do vinhedo. p A ideia de que o solo de uma vinha é importante para o vinho surgiu na Idade Média, quando, A lenda tem, Os monges da Borgonha provaram os solos para descobrir qual daria o vinho mais saboroso. Afinal, as videiras estavam obviamente tirando água do solo e com ela - presumivelmente - tudo o mais de que precisavam para crescer.

p Mas, como discuto em meu novo livro, o entusiasmo pela preeminência da geologia é algo novo. A ciência descobriu a fotossíntese há muito tempo, e mostrou que as videiras não são feitas de solo, mas, de certa forma, de sol, ar e água. Essencialmente, as videiras usam a luz do sol para extrair dióxido de carbono do ar e combiná-lo com a água do solo para fazer todos os vários compostos de carboidratos que formam a videira. Em seguida, os precursores do sabor se desenvolvem nas uvas que amadurecem e a fermentação as converte nas centenas de compostos aromáticos que determinam o sabor do vinho.

p Por outro lado, nenhum dos tipos de afirmações mencionadas acima indica como uma pedra em particular traz algo para o vinho em sua taça, e nosso conhecimento científico atual torna difícil ver como isso pode acontecer. O fato é que as alegações são amplamente baseadas em anedotas:a justificativa científica é tênue.

p Isso não quer dizer que o terreno não seja relevante. Ele governa como as raízes obtêm água, em um padrão que é fundamental para como as uvas incham e amadurecem. Conhecemos 14 elementos essenciais para o crescimento da videira, e quase todos eles se originam no solo. Alguns podem chegar ao vinho acabado, em quantidades minúsculas que não podem ser provado , embora em alguns casos eles possam influência como percebemos os sabores.

p Mas existem outros fatores em jogo, que são invisíveis e, portanto, esquecidos. Tomemos por exemplo o terreno na vinha Fault Line em Abacela, no Vale Umpqua, Oregon, que mostra variações marcadas nos tipos de solo em pequenas áreas, e as mudanças correspondentes nos vinhos que se supõe refletem essas variações geológicas. Contudo, em 2011, os proprietários começaram a coletar dados de 23 sites, a cada 15 minutos durante cinco anos. Os resultados mostraram variações espaciais marcadas na intensidade da radiação solar e que as temperaturas durante o período de maturação variaram cerca de 5 ° C - tudo dentro desta única vinha. Na verdade, as diferenças no solo não estavam no topo da lista de fatores que influenciaram o amadurecimento das uvas.

p Tem havido entusiasmo nos círculos científicos nos últimos anos sobre a possível importância da microbiologia na vinha, porque as novas tecnologias revelaram comunidades fúngicas e bacterianas distintas em locais diferentes. Que efeito isso tem para o sabor do vinho ainda não está claro, mas o reino dos fungos inclui organismos como o bolor Botrytis, responsável pela famosa infecção de podridão nobre (que transforma uvas em passas parciais) de vinhos doces como o Sauternes. E também leveduras - tanto aquelas que orientam a fermentação alcoólica quanto aquelas como Brettanomyces, que podem afetar o sabor do vinho. Mas novamente, talvez porque tudo isso seja efetivamente invisível e seja tudo material técnico, tais coisas são evitadas na maioria dos escritos sobre vinhos.

p Solo de vinhedo, por outro lado, está bem ali, palpável e familiar. Mas a verdade é que a maioria dos vinhedos é rotineiramente arrancada, fertilizado e irrigado. Então, com essa quantidade de manipulação artificial, essa nova preocupação com a geologia natural se justifica?

p Claro, é perfeitamente possível que a ciência esteja faltando alguma coisa, e que, com a pesquisa contínua, aprenderemos sobre algum fenômeno novo. Mas com nosso conhecimento científico atual da fisiologia da videira, não parece suficiente apenas fazer grandes afirmações sem oferecer alguma base. Dizendo, por exemplo, que um vinho Reisling austríaco tem "complexidade por causa do para-gnaisse slaty, solos de anfibolito e mica "podem parecer impressionantes, mas certamente alguma indicação é necessária sobre como isso funciona?

p No entanto, provável que tais pronunciamentos continuem, talvez até se expanda. As pessoas gostam da ideia de uma ligação direta entre o vinho em seu copo e o solo de um vinhedo específico, especialmente se estiver revestido de bons termos. Parece romântico, torna o jornalismo legível - e é bom para o marketing. E, pelo visto, que supera a ciência. p Este artigo foi publicado originalmente em The Conversation. Leia o artigo original.